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PARMIGIANI FLEURIER時計純粋主義者たちを唸らせた究極のミニマリズム「トンダ PF マイクロローター」と「トリック プティ・セコンド」 03

PFが堅持する“Way of Life”=プライベート・ラグジュアリー

テレーニ氏の述べるパルミジャーニの「プライベート・ラグジュアリー」からは一歩も二歩も次元を超えた至高の作品が、毎年ミシェル・パルミジャーニ氏の誕生日である12月2日に発表されるアートピースだ

テレーニ氏の述べるパルミジャーニの「プライベート・ラグジュアリー」からは一歩も二歩も次元を超えた至高の作品が、毎年ミシェル・パルミジャーニ氏の誕生日である12月2日に発表されるアートピースだ。2024年の作品名は「ラルモリアル・レペティシオン・ミステリューズ」。作品名に付けられた“ミステリューズ(Mystérieuse)”=“秘密の”という意味は、時刻表示が極めて控えめな形でケースバックに設置されていることであろう。むしろこの時計の真価は“聖堂の鐘”=カテドラル(cathedral)ゴングによるミニッツリピーターと、ギョーシェ、エングレービング、エナメル加工を担当した3人の熟練職人による至芸の域を堪能できることにある。このような技術のハーモニーの背景には、かつて“ファベルジェの卵”を修復したミシェル・パルミジャーニ氏の存在を抜きに語れない。


 本記事の冒頭で、私は「派手な製品展開が繰り広げられる昨今の時計界では、理知的なパルミジャーニ・フルリエは損な役割を担っている」と書いた。だが、2000年以降から続いたこの潮流にも10年ほど前から少しずつ変化が見られ、最近の時計界では一種の揺り戻しというか「クワイエット・ラグジュアリー」という言葉が聞かれ始めている。個人的な印象だが、新型コロナウイルスのパンデミック時期と時を同じくして登場した言葉のように思える。世界的な自粛、巣篭もり現象で人前に出ずにひとりでいる時間が増えたことと、何か関係があるのかもしれない(個人レベルでの勉強・研究時間が充実したらしい)。なお、パルミジャーニでは1996年の創業時より自らを「プライベート・ラグジュアリー」と呼び、昨今の「クワイエット・ラグジュアリー」とは厳格に区別している。この違いは何だろうか。


「『プライベート・ラグジュアリー』とはこれまでもずっと存在してきた概念で、これからもずっと在り続けるものです。これに比べて『クワイエット・ラグジュアリー』はトレンドです(流行り言葉、という意味と思われる)。トレンドはいつか消えますし、いずれ新しいトレンドが来てそれに取って代わられます。まず、そこが違いますね」


「クワイエット・ラグジュアリー」とは、所詮“消えもの”に過ぎず一時的なトレンド・ワード。一方「プライベート・ラグジュアリー」とは永遠に存在し続ける不動の概念、とテレー二氏は厳然と区別している。


ラルモリアル・レペティシオン・ミステリューズ

L'armoriale Répétition Mystérieuse
ラルモリアル・レペティシオン・ミステリューズ

時刻表示を隠すかのように背面に設置し、3人の熟練技術者の技が凝縮された美術工芸品と言うべきユニークピース。ケース前面に施されたギョーシェ模様は2019年発表の「トリック」第3世代のものと同じで(本記事のP.02参照)、松笠の螺旋に着想を得たパターンだ。松笠はミシェル氏にとって調和と完璧さの象徴であり、フィボナッチ数列(※註1)と黄金比(※註2)を反映したモチーフでもある。時刻はケースバックで表示されるものの、当モデルは時を目で見ること以上に音で確認する音鳴り時計であることの方に主題を置いている。なお3人の技術者を紹介すると、ギョーシェ担当はヤン・フォン・ケーネル氏、センターのエングレービングはエディ・ジャケ氏、グラン・フー・エナメルはヴァネッサ・レッチ女史。さらに当作品は、ジュラ山脈のリズーの森で産出される唐檜(トウヒ。マツ科の常緑針葉樹)で作られたウォッチボックスに収められる。この地のトウヒはストラディバリウス等のバイオリンやギターといった楽器、またスピーカー等の共鳴材に最適で古くから貴重な資源として大切にされている。
(※註1/1、1、2、3、5、8…というように、隣り合う数の和が次の数になるという規則。イタリアの数学者レオナルド・フィボナッチに因んでの命名。花びらの数等、自然界の現象に数多く出現し、この数列が生み出す螺旋は世界一美しい螺旋と言われている。Wikipediaより)
(※註2/最も美しい比率を1:1.618と定め、古代ギリシアの彫刻家ペイディアスが初めて使用したと言われている。他同時代の数学者ユークリッド、さらにルネサンス期のイタリアのレオナルド・ダ・ヴィンチも用いた。自然界に存在する比率と言われ、古来から現代に至るまで美術や建築、デザインの世界で広く使用されている。記号は“φ”(ファイ)。Wikipediaより)

Ref.:PFC990-2010001-300181
ケース径:41.60mm
ケース厚:12.65mm
ケース素材:18Kホワイトゴールド
防水性:非防水
ストラップ:ハンドステッチの縫い合わせによるトープカラーのアリゲーター
ムーブメント:手巻き、Cal.PF355(自社製)、直径30.00×厚さ6.55mm、72時間パワーリザーブ、21,600振動/時(3Hz)、35石、部品数392個
仕様:時・分、ミニッツリピーター。フロントケースは3人の職人によるエングレービング、ハンドギョーシェ、グラン・フー・エナメル。ユニークピース


「また、『プライベート・ラグジュアリー』は自分のために、自分が楽しむために身に着けているラグジュアリーを示すと思いますね。そこに他者の目は関係ありません。自分の豊かさを見せびらかすものではありません。洗練されたものを身に着けるのが本当のラグジュアリーです。ラグジュアリーに成熟していること、これはどれだけ理解していることかであって年齢ではありません。レッドカーペットで周りの者に見せるためのことでもありません。見えない所、気付かれない所でも自分のラグジュアリーを通すこと(姿勢)ですね。ギラギラした、見せびらかすことの逆です」


 つまり“Way of Life”ということ。さらに時計ブランドがこの姿勢を表明するためには、自ら製作する時計は単に過去の模倣であってはいけない、絶えず進化しなければならないと彼は言う。これまでの時計界においてもテレーニ氏はこの点において厳しい意見を持っている。


“パルミジャーニ・フルリエ創設者であり、“神の手を持つ男”と称されるミシェル・パルミジャーニ氏

パルミジャーニ・フルリエ創設者であり、“神の手を持つ男”と称されるミシェル・パルミジャーニ氏。1950年12月2日、スイス・ニューシャテル生まれ。フルリエの時計学校卒業後、1976年に古典時計修復を専門とする工房「ムジュール・エ・アール・デュ・タン(Mesure et Art du Temps / “計測と時の芸術”)」を設立。ル・ロックル時計博物館(シャトー・デ・モン)やパテック フィリップ等の歴史的遺産の修復を手掛け、“神の手を持つ男”と称される。1980年、世界的な医薬品企業体のサンド・グループが所有するサンド・ファミリー財団から、彼らの膨大で貴重なコレクションの管理を一任。財団の後押しで1996年5月29日、自らの名を冠したブランド、パルミジャーニ・フルリエを創立する。1999年にはケース工房レ・アルティザン・ボワティエ社を買収、2001年には歯車等のサプライヤーであるアトカルパ社や旋盤加工のエルウィン社を傘下に入れ、この頃にサプライヤーの垂直統合を進め強固なマニュファクチュールを確立。さらに2003年にはムーブメント研究開発部門のヴォーシェ・マニュファクチュール・フルリエを設立、2005年12月にはダイアル工房のカドランス・エ・アビヤージュ社も設立し、企業規模を拡大。2025年12月にミシェル氏は75歳を迎え、翌2026年にはブランド創立30周年を迎える。


“リノベーション”ではない、“イノベーション”こそ時計進化の要

「1990年代の時計を見ていると、過去の時計のリノベーション(修正)ばかりなんですね。10個あったら9個は過去に存在した時計を少し修正して、それを発表しているのです。それは進化とは呼べません。過去からインスピレーションを受けることは良いのですが、それをリノベーションという形にするのではなくイノベーション(進化)させなくてはなりません。

 時計界においては、時に進化を拒絶することがあります。例えばクォーツにおいて精度は上がりましたが、ラグジュアリーの世界においては進化とは呼べません。メカニズムという点での進化が必要だと思います」


 つまり、機械式からクォーツへの変化はプライベート・ラグジュアリーにおいては進化とは呼べない。あくまでも機械式でのイノベーションがラグジュアリーにおける進化と呼べるという考え方だ。


「また機能の再発見も大切です。クリエイティブでありながらいかに時間を見せるのか、というのが大切です。例えば『トンダ PF GMT ラトラパンテ』は、伝統的な機能を使いながらも新しいGMT機能を見せるという工夫をしました。このようなことがイノベーションだと思います。

 それで美的な面での進化というのもあると思います。ミニマルなデザイン、その中でもステッチなどを進化として取り入れています。今回のトリック・コレクションのストラップのステッチですが、これはナポリのスーツ仕立てからインスピレーションを得ました。ですのでラグジュアリーを尊重しつつも、新しいムードを創造し進化させました」


トンダ PF GMT ラトラパンテ

Tonda PF GMT Rattrapante
トンダ PF GMT ラトラパンテ

2022年のウォッチズ&ワンダーズ ジュネーブで発表された「トンダ PF GMT ラトラパンテ」。スプリットセコンド機能を“分離する”という意味ではなく、仏語の意味するところの“ひとたび別れたふたりが再び巡り合う”と解釈したネーミングセンスが秀逸。不使用時のGMT針は時針に密着し、必要時のみ存在感を示すという控えめでシンプルな設計。普段は2針時計にしか見えないミニマリズムの徹底ぶりに関心した。シンプルゆえにダイアルのデザインと表現技術には相当の挑戦と苦労があると思われる。例えばミラノブルーに彩色されたダイアルには、パルミジャーニのデザイン・アイコンとも言えるバーリーコーン(大麦の穂)装飾のギョーシェが施される。ダイアルに注力するパルミジャーニの姿勢は、本記事で紹介する「トンダ PF マイクロローター」や「トリック プティ・セコンド」でも同様だ。

Ref.:PFC905-1020001-100182
ケース径:40.0mm
ケース厚:10.7mm
ケース素材:ステンレススティール(ポリッシュ/サテン仕上げ)
防水性:60m
ストラップ:ステンレススティール(ポリッシュ/サテン仕上げ)
ムーブメント:自動巻き、自社製ムーブメントCal.PF051、31石、毎時21,600振動、パワーリザーブ約48時間、時・分、GMT
価格:3,509,000円(税込)

トンダ PF マイクロローター プラチナ・ストーンブルー

Tonda PF Micro-Rotor Platinum Stone Blue
トンダ PF マイクロローター プラチナ・ストーンブルー

2021年のデビュー後は、本記事のP.01でも紹介したようにミニマリズムの極致を志向し続ける「トンダ PF マイクロローター」。その2025年3月発表モデルは、プラチナ950製ケースとストーンブルーのダイアルを身に纏い世界限定25本で登場。パルミジャーニの上級モデルのケース素材には、特にプラチナを採用する例が多い。その理由はプラチナを「奥ゆかしい美しさの真髄」であり、かつ「華美なものとは一線を画した、控えめな個性の追求の表れ」とパルミジャーニが規定しているからである。同じ白色系素材でありながら、ホワイトゴールドが持つ強い輝きよりもベルベットのような柔らかな光を放ち、そのさり気なさに気品を感じさせるプラチナ。この素材を身に纏った「トンダ PF マイクロローター」は、まさにパルミジャーニの唱える「至上の純粋主義者」へ贈る極めて知性的な時計と言える。またプラチナと見事に調和するストーンブルーのダイアルも、熟成された高級時計の品格を醸し出している。

Ref.:PFC914-2020022-200182
ケース径:40.0mm
ケース厚:7.8mm
ケース素材:プラチナ950(ポリッシュ/サテン仕上げ)
防水性:100m
ストラップ:プラチナ950ケース(ポリッシュ/サテン仕上げ)、18Kホワイトゴールド製バックル、フォールディングクラスプ
ムーブメント:自動巻き、自社製ムーブメントCal.PF703、29石、毎時21,600振動(3Hz)、パワーリザーブ48時間、時・分
限定:25本、ケースバックにシリアルナンバーと「SWISS MADE」「PARMIGIANI FLEURIER」「1 of 25」刻印
価格:13,970,000円(税込)


 2022年のウォッチ&ワンダーズ ジュネーブで発表された「トンダ PF GMT ラトラパンテ」は、GMT機能にラトラパンテ=スプリットセコンド・クロノグラフを組み合わせた独創的な機構を搭載している。第二時間帯の表示が必要のない時(母国に居るとき)は時針とGMT針は一体化し、その外見は普通の2針時計にしか見えない。しかし海外へ出掛ける際にはGMT時計に早変わりする。やがて帰国時には普段の2針時計に戻る機能を、わざわざ“ラトラパンテ”と呼ぶ理由を、テレーニ氏は、


「“ラトラパンテ(Rattrapante)”というフランス語は“追いつく、再会する”という意味があります。これを英語では“スプリットセコンド(Split second)”と訳しますが、意味は“針が別れる”。確かに2本の針は分離しますが、どちらかというと“ラトラパンテ”には“別れる”というよりは“再会する”という意味が強いのです」


 と説明した(2022年のインタビューより)。これをテレーニ氏は、出張で海外に出た夫婦の一方が、やがて帰国後には邂逅しひとつに戻るというロマンティックな解釈で説明した。この解釈もイノベーションのひとつなのだろう。


 一見すると懐かしい時代を想起させる面も持つ、パルミジャーニ・フルリエの時計。しかし絶えず進化(イノベーション)することを忘れない、真のラグジュアリーブランドであることを1996年の創業以来、実に控えめながらも確固たる意志で今日も主張し続けている。それを理解し受け止めること、これは我々の知性と感性の問題になる。




取材・文:田中克幸 / Report&Text:Katsuyuki Tanaka
撮影:江藤義典 / Photo:Yoshinori Eto(TOP PAGE)
協力:パルミジャーニ・フルリエ・ジャパン / Thanks to:Parmigiani Fleurier Japan


INFORMATION

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パルミジャーニ・フルリエ
〒107-0061 東京都港区北青山2-12-15G-FRONT青山10F
pfd.japan@parmigiani.com

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